Découverte de la Mendel Prusa i3

Après la sortie de notre OrdBot Hadron (plutôt "haut de gamme"), nous nous penchons sur la Prusa Mendel i3 une imprimante plutôt destiné aux personnes n'ayant pas peur des montages plus longs.

Nous n'allons pas nous contenter de promouvoir mais allons aussi tester la bête... voici les premières étapes du montage mécanique...

Imprimante Mendel Prusa I3

, c'est le cadre (frame) en aluminium de 6mm assurant une excellente
Il existe en effet de nombreuses versions de la Prusa Mendel mais ce qui nous plait vraiment dans ce modèle se résume en quatre points remarquables:

• Son cadre en aluminium 6mm, de quoi assurer une bonne tenue de l'ensemble
• Un charriot en alliage, approprié pour recevoir le lit chauffant.
• Une visserie proprement conditionnée en sachet (whoaw!!!)
• Une documentation de montage en Français.

Vous voulez en apprendre plus? Venez consulter notre fiche produit de la Prusa Mendel I3

Impression 3D avec notre imprimante OrdBot Hadron

C'est trop beau... il faut le partager

176 x 174mm tout en délicatesse.  J'aime notre OrdBot Hadron

Imprimé sur l'Ord Bot Hadron disponible chez MCHobby

Source: Cet objet sur thingiverse.com

Où Acheter

• Une imprimante OrdBot Hadron, pré-assemblée, en kit complet disponible chez MCHobby

Des nouveautés dans la gamme Imprimante 3D de MCHobby

Après l'arrivée de notre ORD BOT Hadron en Kit et de son dévidoir MakerBeam  voici que notre gamme 3D s'agrémente de nombreux nouveaux produits.

Adhésif Polyimide

Film polyimide, Kapton, Koptan disponible chez MCHobby

Dans le domaine de l'impression 3D, l'adhésif polyimide est utilisé comme revêtement pour la vitre sur laquelle vous effectuez vos impression 3D. Recouvrir la vitre permet d'offrir une meilleure accroche à la pièce à imprimer tout en offrant une fine pellicule de protection "plastique" a votre vitre.

Aussi appelé Koptan (ou Kapton par déformation), cet adhésif à la faculté d'être résistance à la température, bien pratique lorsque l'on imprime de l'ABS à 230°C sur un lit chauffant qui dépasse lui même les 70°C.
C'est aussi un adhésif bien pratique pour placer et maintenir la thermistance en place sur le HotEnd. A l'opposé des silicones hautes températures, l'adhésif polyimide permet de retirer facilement la thermistance
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Contrôleur Pas-à-Pas A4988 (StepStick)

Contrôleur/StepStick A4988 disponible chez MCHobby

Cette carte breakout supporte une pilote Microstepping Allegro A4988 (DMOS) incluant une protection contre les sur-courants (overcurrent). C'est le contrôleur de moteur pas-à-pas que l'on retrouve sur les cartes de commande des imprimantes 3D comme OrdBot Hadron.
Ce contrôleur permet de contrôler des moteurs pas-à-pas bipolaires en micro-stepping avec un maximum de 2 ampères par bobine.
Voici quelques caractéristiques clés de ce breakout:

• Interface de contrôle de pas et de direction simplissime.
• Un empattement de 2.54mm.
  Vraiment idéal pour une utilisation avec breadboard et plaque de prototypage.
• 5 résolutions différentes de pas (voir notre wiki pour la configuration):
• Pas complet (dit 'full step')
• 1/2 pas
• 1/4 de pas
• 1/8 ième de pas
• 1/16 ième de pas
• Contrôle en courant ajustable - un potentiomètre permet de fixer le courant maximum à l'aide d'un potentiomètre. Cela permet d'utiliser une tension supérieure à celle recommandée par le moteur (puisque le courant est limité) et permet ainsi d'atteindre un débit de pas plus élevé (et donc une vitesse plus élevée)
• Une commande de hachage intelligente qui sélectionne automatiquement le bon mode de décroissance de courant (fast decay = baisse/chute rapide du courant OU slow decay = chute lente)
• Protection (arrêt) en cas de surchauffe, sous tension, surchage/sur-courant/court-circuit. Utile en cas de surcharge/blocage moteur (car le courant va monté en flèche, ce qui doit provoquer la mise en protection).

Un tutoriel Arduino pour piloter directement un A4988.
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Un Lit chauffant MK2 + extra

HeatBed MK2 disponible chez MCHobby.ne

Ce lit chauffant est une carte (PCB) de 214mm x 214mm entièrement recouverte d'une résistance de chauffe fonctionnant sous 12V. Il s'agit de l'élément utilisé avec les OrdBot Hadron et les RepRap (dont la I3).
Cet élement de chauffe, souvent appelé "heat bed", se trouvant sous votre vitre d'impression. Il est utilisé pour atteindre la température minimal avant le début d'impression (par ex 80°C pour l'impression en ABS).
La carte est équipée de fil et d'une diode indicatrice vous indiquant que la carte est sous tension.
Trucs et Astuces:

• Vous atteindrez assez facilement 60 à 80°C avec un HeatBed.
  Pensez à utiliser un isolant termique sous le PCB si vous désirez atteindre une température supérieure (ex: 110°C).
• N'utilisez pas de fils en PCB pour brancher la thermistance. Préférez lui un fil résistant à la température où dénudez puis isolez vos fils avec de l'adhésif polyimide.

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Un extrudeur Wade (ABS)

Extrudeur Wade - pièces en ABS - disponible chez MCHobby

Un extrudeur permet de pousser le filament dans le Hot-end. Il existe une grande variété d'extrudeur mais l'extrudeur Wade associe simplicité de montage, efficacité et robustesse. C'est la raison pour laquelle il est vendu avec notre imprimante OrdBot.

• Si vous avez besoin d'un extrudeur Wade au complet, vous aurrez également besoin du Kit visserie de l'extrudeur.

• Si vous n'avez besoin que des pièces en plastique, parce que votre extrudeur Wade actuel est un peu usé et/ou fatigué... vous pouvez facilement le remplacer à partir de ce kit.

Ce kit contient:

• Le support Wade et son guide filament
• Les deux engrenages
• La buse de refroidissement du HotEnd (avec montage méridional, pour ventilateur de 40x40mm)

Tutoriel d'assemblage sur notre Wiki
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Un extrudeur Wade (visserie)

Kit visserie pour extrudeur Wade disponible chez MCHobby

Un extrudeur permet de pousser le filament dans le Hot-end. Il existe une grande variété d'extrudeur mais l'extrudeur Wade associe simplicité de montage, efficacité et robustesse. C'est la raison pour laquelle il est vendu avec notre imprimante OrdBot.
Ce produit ne contient que la visserie nécessaire à l'extrudeur Wade. Cette visserie n'est utile que si vous installez un extrudeur WADE pour la première fois.
Vous pouvez probablement récupérer votre visserie si vous remplacez les parties en plastique votre extrudeur WADE existant... dans ce cas, vous n'aurez besoin que ce produit là

Tutoriel d'assemblage sur notre Wiki
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Un HotEnd Magma (buse 0.4) pour ABS

HotEnd Magma - disponible chez MCHobby

Un Hot-End Magma en Kit? Et bien oui, avec ce produit, pas besoin de courrir après la résistance de chauffe, la NTC, le ventillo, etc c'est fournir avec le Hot End :-)
Le HotEnd Magma est particulièrement bien adapté à l'impression de l'ABS où il excelle (nous l'utilisons avec notre OrdBot et en sommes vraiment très content).
Comme le HotEnd Magma ne contient que des pièces métalliques, il est beaucoup plus à l'aise avec la température de 230°C utilisée pour l'extrusion du filament d'ABS.
A titre d'exemple, une telle température ne convient pas vraiment à une tête JHead qui contient des éléments en PTFE. C'est la raison pour laquelle l'on réserver les tête JHead au PLA.
La buse d'un HotEnd magma est équipée d'un emplacement prévu pour recevoir une NTC... bien pratique pour relever la température là où c'est important :-)

Contenu du kit:

• Le HotEnd Magma avec son embase pour la cartouche de chauffe, une buse 0.4mm en laiton, le tube en inox poli, le refroidisseur/radiateur en aluminium
• Le support en aluminium permettant d'y glisser le HotEnd pour une fixation parfaitement stable sous l'extrudeur (voir cette section de notre documentation).
• La résistance/cartouche de chauffe de 40w (12v) équipé de deux fils ignifugés (résistant à la température) de 90cm. Cette résistance prend parfaitement dans l'emplacement prévu.
• Une thermistance NTC 100K - le standard en impression 3D permettant de relever fiablement la température (même à 230°C).
• Le ventillateur de refroidissement (40x40mm, 12v). Parfaitement adapté à notre kit WADE

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Un HotEnd JHead (buse 0.35) pour PLA

HotEnd JHead disponible chez MCHobby

Un Hot-End JHead en Kit? Et bien oui, avec ce produit, pas besoin de courrir après la résistance de chauffe, la NTC, le ventillo, etc c'est fournir avec le Hot End :-)
Le HotEnd JHead est conçu pour l'impression de PLA où il excelle (il est utilisable sur notre OrdBot mais également avec les RepRap classiques).
Comme le HotEnd JHead contient un corps en PTFE, il est beaucoup plus à l'aise avec la température de fusion du PLA  180°C utilisée pour l'extrusion du filament de PLA.
N'essayez pas de fondre de l'ABS avec un JHead, vous rencontrerez rapidement des problèmes conséquents... et votre JHead serait alors bon pour la poubelle. Si vous voulez travailler de l'ABS, il convient d'utiliser un HotEnd approprié.
La buse d'un HotEnd est équipée d'un emplacement prévu et calibré pour recevoir une NTC... bien pratique pour relever la température là où c'est important :-)

Contenu du kit:

• Le HotEnd JHEAD MK5B avec son embase pour la cartouche de chauffe, une buse 0.35mm usinée dans un bloc en laiton, corps en PTFE, le coprs est équipé d'ailettes de refroidissement.
• La résistance/cartouche de chauffe de 26w (12v, 5.5 Ohms).
• Une thermistance NTC - utilisée pour relever fiablement la température du Hot End (même à 180°C).
• Le ventillateur de refroidissement (40x40mm, 12v). Parfaitement adapté à notre kit WADE
• Du fil pour réaliser le raccordement de la résistance de chauffe et de la thermistance

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Thermistance NTC 100K

Thermistance NTC 100K disponible chez MCHobby

Enfermé dans sa bulle de verre, cette thermistance permet de relever des températures franchement élevée.
Les NTC sont utilisés dans les imprimantes 3D OrdBot et RepRap pour prendre la témperature du Lit (entre 80 et 110°C) mais aussi du Hot-End qui lui atteind 210 à 230°C.
Ce type de thermistance peut être utilisé entre les températures de -40°C à +350°C.

Détails techniques
Ce senseur est une thermistance... et donc une résistance qui varie en fonction de la température. Les NTC a bille de verre dispose des caractéristiques suivantes:

• 100K Ohm à 25°C
• Une réponse plus rapide (en temps) et une meilleure précision
• Meilleure stabilité, puisque la jonction puce et broches est littéralement fondue
• Bonne résistance aux efforts mécaniques
• Petite taille, léger et abordable
• Produit en masse, favorisant la fidelité des mesures entre les différents éléments
• Température de fonctionnement entre<: -40 à +350 degrés Celsius
• Constante thermique (temps): moins de 5s
• Utilisable pour de hautes températures et en environnement humide

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Un bloc d'alimentation 12V 33A

Alimentation 12V 33A disponible chez MCHobby

Voici un bloc d'alimentation est destiné aux applications vraiment exigeantes.
Utiliser cette alimentation de 400w revient doter votre montage d'un élément aussi costaux qu'un boeuf (''Beefier Powerblock" comme dirait nos amis anglais).
Nous utilisons ces blocs d'alimentation avec nos imprimantes 3D où le lit chauffant et le HotEnd sont vraiment gourmands en énergie.
Ce bloc est équipé d'un fusible en verre (constaté par nos soins) et utilise la partie en aluminium comme radiateur de refroidissement. Le bloc utilise également un ventilateur pour forcer le déplacement d'air et assurer une bonne ventilation des différents élements à l'intérieur.

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4 Clips de fixation pour vitre et lit chauffant

Il est important d'utiliser une surface parfaitement plane pour effectuer une impression 3D. Rien de tel que d'utiliser une vitre. Le problème c'est qu'il faut rendre cette vitre solidaire du plateau chauffant (heat bed).
Voici 4 pinces clips de 32mm qui remplissent parfaitement cette tâche. Elle ont suffisament de ressort pour tenir la vitre bien en place sur la vitre mais pas trop de tension (sinon cela abime le PCB du lit chauffant ou pourrait briser le coin de la vitre).
Un produit simple mais efficace.

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Ne jamais, jamais, jamais arracher le connecteur d'alimentation 12 volts de votre Ramps

Bonjour à tous, nous venons de découvrir une information importante dont Luc (une connaissance) à fait les frais très récemment.
Son Arduino Mega et ses 4 StepSticks en sont mort sous le coup!!

Ramps 1.4 avec le connecteur d'alimentation
12volts visible en bas à gauche de l'image

Retenez bien ceci si un jour vous avez un problème avec votre OrdBot/RepRap

Ne jamais, jamais, jamais arracher le connecteur d'alimentation 12 volts de votre Ramps!

Le contexte
Nous avons une connaissance, nommée Luc, qui utilisait une alimentation de remplacement 12volts avec son OrdBot.
Un jour, l'alimentation produisit un bruit bizarre et Luc arracha la fiche 12 volts dans l'espoir de protéger efficacement son électronique de commande OrdBot.

Par la suite, Luc constata que plus rien ne fonctionnait. Après une analyse minutieuse, il s'est avéré que les 4 stepsticks étaient mort de chez mort, le méga en piteux état et le port USB de son ordinateur visiblement HS.

Que s'est-il passé?
L'alimentation à probablement été la source d'une instabilité mortelle, voire d'un effet transitoire destructeur.
Mais ce n'est pas tout, le fait d'arracher le câble d'alimentation en cours de fonctionnement à plus que certainement provoqué une pointe de surtension provoqué par un circuit LC.
Qu'est ce qui nous permet d'affirmer une telle chose?

Aujourd'hui, nous documentons avec grand soin le circuit A4988, le pilote de moteur pas-à-pas qui propulse les stepstick sur les OrdBot et les RepRap. C'est un produit idéal pour piloter des moteurs pas-à-pas avec Arduino.
Parmi toutes les docs que nous avons compulsés, nous avons retrouvé cette note d'application particulièrement pertinente:

Cette carte utilise des capacités céramiques à faible résistance série équivalente (low-ESR),ce qui la sensible aux destructions par les pointes de surtensions induites par les circuits LC, plus spécialement sur vous utilisez des câbles d'alimentations d'une longueur supérieure à quelques centimètres. Sous de mauvaises conditions, ces pointes de tension peuvent excéder les 35 V de tension maximale du A4988 et endommager la carte de façon permanente (même pour une alimentation moteur à 12 V).

Ajouter une capacité de découplage (voir notre tuto sur le A4988) permettrait de protéger le StepStick... par contre, il n'est pas précisé que c'est une méthode infaillible. A méditer donc.
 
Cet information est également complétée par le tutoriel "LC Voltage Spikes" publié par polulu.com (anglais).
 
Le fait que les 4 StepSticks soient justement totalement Hors-Service ne laisse donc plus vraiment de doute sur ce qui est arrivé aux  4 malheureux

Quelle solution d'arrêt d'urgence alors?
Avec ce que je viens d'apprendre, le mieux serait encore de presser sur le bouton "Reset" de la carte Arduino.
Il n'est certes pas facilement accessible mais vais prochainement me penchez sur ce problème.

Un tutoriel sur les StepStick A4988
Notre tutoriel sur le StepStick A4988 et son utilisatation avec Arduino contient de nombreuses informations utiles.

Je pense que c'est une lecture intéressante à plus d'un titre pour les possesseurs d'imprimante 3D utilisant ce type de matériel.

Où acheter

• Le stepstick A4988 (driver pour moteur pas-à-pas) est disponible chez MCHobby.

Vitre de remplacement RepRap I3 et OrdBot

Quelle type de verre de remplacement choisir?
Et bien, n'importe quel type de verre marchera, tant que la chauffe est homogène, le verre ne se fendra pas.
Comme la I3 et OrdBot utilise un lit chauffant de type PCB, la chauffe est homogène et pas trop violante.

Il n'est donc pas nécessaire de choisir un verre Pyrex ou équivalent :-)

Quelle épaisseur?
Idéalement l'épaisseur standard de 2mm.

Il est bien entendu possible d'opter pour un verre plus épais. Mais si le verre est plus épais, il est aussi plus lourd... et peut donc devenir la cause de problèmes d'inerties sur un OrdBot.

Plus épais signifie aussi plus long a chauffer. 
Ne pas dépasser plus de 3-4mm.

Ce qui est important
Le verre sélectionné soit bien plat.
Evitez donc les plaques de verre qui présentent des défauts et inclusions visibles... preuve d'une qualité de fabrication relativement médiocre. 

Dimensions

• OrdBot Hadron: 200mm x 200mm x 2mm

Les messages T:xx.x E:0 W dans printrun/printerface

Les message T:xx.x E:0 W indique que l'imprimante attend la chauffe.

En général, Slic3r utilise la température que vous avez configuré et ajouter deux commandes supplémentaires au début du GCode.
Une indique au HotEnd de chauffer à la température configurée dans Slic3r... l'autre indique à l'imprimante de ne rien faire tant que la température n'est pas atteinte.

Si le code contient une commande M190 alors le GCode fixe aussi la température du lit chauffant et attend que celle si soit atteinte.

Une commande
  M190 S115
fixe la température du lit chauffant à 115°C... ce qui n'est pas forcément facile à atteindre pour un Lit chauffant.
Un température à 90°C est généralement très bien pour débuter... et il est plus facile de la contrôler dans pronterFace (d'où le conseil de retirer la ligne M190 lorsque l'on début ses premières impressions).

Si votre impression à du mal à démarrer, surveillez le graphe de température affiché dans PronterFace, cela aide à se faire une idée.

Test des Ramps

Introduction
MCHobby distribue l'OrdBot Hadron en kit, une imprimante 3D performante.
Parmi tous les éléments du kit, il y a forcement l'électronique de commande.

Cette électronique, quoique stable, peut être le point de départ de questions diverses:

• Est-ce mon montage qui est incorrect ou est-ce la Ramp qui a un problème?
• Est-ce que tel ou tel step-stick fonctionne correctement? Est-ce mon câblage ou l'un d'entre eux est-il défectueux? 
• Est-ce que la Ramps répond bien au microcontroleur? 
• Et si c'était le micro-contrôleur?

Que de questions... légitimes par ailleurs.
    
Le cas des Arduino Mega
Les microcontroleurs Arduino Mega 2560 (les vrais) sont très sérieusement testés avant leurd commercialisationd.
En tant que distributeur Arduino Officiel, nous pouvons soutenir cet état de fait, l'expérience démontrant un taux de Défaillance de 0% pour le Mega et environ 0.44% pour Uno selon notre expérience.

Le cas de la Ramps et les Steps Sticks?
Ces derniers éléments ne sont pas issus de la fabrication "Made In Arduino" et peuvent suivrent des parcours de fabrication fort différents.

Même s'ils sont fiables, il serait génial d'en confirmer le fonctionnement à 100%. 


La garantie de fonctionnement!
A défaut d'une certitude, ces questions de fiabilité générale sont simplement légitime si l'on ne dispose pas des connaissances adéquates pour effectuer facilement les différents tests.

Il est pourtant si simple d'éviter de tels tracas.
Ainsi, MCHobby a décidé de tester les ramps + StepStick sur un environnement de test au moment du contrôle des kits d'impression 3D.
 
De quoi assurer le bon fonctionnement avec certitude.



Les différents éléments 
Si vous avez un imprimante 3D, vous avez certainement rencontré une Ramps.

Ramps - Etage de puissance utilisé pour commander les moteurs

Sur la Ramps vient se place les StepStick... ces petit modules magiques qui permettent de contrôler les moteurs pas à pas

StepStick - Contrôle de moteur pas-à-pas

Le tout est commandé par un Arduino Mega, un microcontroleur puissant sur lequel est installer le FirmWare Marlin (pour le contrôle des OrdBots et des RepRap).

Arduino Mega

Environnement de test
Pour faire un environnement de test, il faut:

• Un Arduino Mega préprogrammer avec un logiciel de test.
• Des moteurs pas-à-pas 12 Volts correctements câblés sur des fiches Molex.
• Une alimentation 12V
• La RAMPS + Steps Stick a tester.

Méthode de test

• Brancher la Ramps (fil rouge à gauche)+StepSticks sur le Méga
• Brancher les moteurs
• Brancher l'alimentation 12V --> La séquence de test démarre

La séquence de test démarre automatiquement à la mise sous tension.
Pour redémarrer la séquence, il faut simplement presser le bouton Reset et le programme contenu dans le Mega2560 redémarre.

Branchement des moteurs sur la Ramps

Un simple test... les moteurs doivent tourner

Un programme simple
Le programme de test est vraiment très simple, le plus simple est encore de le consulter en suivant le lien vers le programme Arduino

• OrdBotRamps_ElectronicTest.ino

Exemple pratique en vidéo
Voici un test de Ramps que nous savons avoir un problème sur l'axe X.
C'est la raison pour laquelle le début de la démo se fait avec le moteur branché sur le port du second extrudeur (le programme de test contrôle aussi ce moteur).
Ensuite... je déplace le StepStick (pas oublier de débrancher l'alimentation) sur l'axe X. Ce que la vidéo ne reproduit pas... c'est le bruit bizarre du moteur pourtant bien audible en situation réelle.

Dévidoir bobine OrdBot Hadron

Voici la sortie d'un petit plus qui sera fort utile pour débuter vos premières longues impression 3D.

Dévidoir bobine OrdBot Hadron
Une imprimante OrdBot c'est top... mais au cours de vos premières impressions, vous vous rendrez compte que tourner la bobine d'ABS de temps en temps, ce n'est certes pas genant mais pesant si la pièce demande plus de 30 minutes d'impression.

"Il existe pourtant des supports à imprimer" me direz vous... mais encore une fois, cela réclame plusieurs heures d'impression, Sans compter les problèmes d'accroches propres aux grandes pièces... (cela se résout avec l'expérience).
Bref... commencer de plus longues impressions (même pour un support de bobine) sans support de bobine c'est... comment dire.... franchement fastidieux!

Fort de cette conclusion, nous avons sorti notre gamme MakerBeam pour essayer de trouver une première solution simple et efficace... de quoi nous débarrasser de cet agaçante obligation d'alimentation manuel en ABS.
Et Tadaaa... un premier kit dévidoir pour OrdBot. Tellement efficace que nous avons décidés de le vendre.

Dévidoir OrdBot en MakerBeam
disponible chez MCHobby

Où Acheter

• Dévidoir bobine OrdBot Hadron est disponible chez MCHobby

Notre imprimante OrbBot Hadron en kit... passe en version 1.1

Notre OrdBot Hadron passe en version 1.1 suite à différents petits ajouts:

• V1.1: Un vrai Arduino Mega2560
• V1.1: Amélioration du kit de fils
• V1.1: Nouvelle buse de refroidissement pour le Hot-End (plus efficace).
• V1.1: une fixation usinée en aluminium (pour une meilleure fixation du Hot-End)
• V1.1: Des End-Stop Min latéraux (en plus, à l'essai... à votre discrétion)

End-Stop latéraux

Nouvelle buse de refroidissement +
fixation additionnelle en alu pour le HotEnd

Où acheter

• l'imprimante OrdBot Hadron V1.1 en kit est disponible chez MCHobby

Calibration X et Y sur une OrdBot

Introduction
Cela fait un moment que vous imprimez vos premières pièces sur votre OrdBot.
Tout se passe bien jusqu'au moment où vous vous attaquer à des éléments mécaniques.

En mécanique, la proportion n'est pas suffisante... la précision des longueurs est également excessivement importante.

Si vos pièces n'ont pas la dimension souhaitée... il faut calibrer.

Cas pratique
Je voulais réaliser la pièce suivante pour notre gamme MakerBeam

Pièce pour MakerBeam: source ici sur Thingiverse

Mon problème c'est que la pièce doit faire 60mm x 50mm mais qu'elle fait en fait en fait 58.75 x 49.3mm.

Ce n'est pas grand chose... vraiment pas... mais déjà assez pour que le profilé MakerBeam ait du mal à s'insérer aisément dans l'emplacement prévu :-/

La solution... calibrer
Calibrer est assez simple, il faut juste comparer les dimensions imprimées (réelles) avec celles attendue... puis corriger les paramètres STEPS_PER_UNIT que vous trouverez dans votre configuration.h disponible dans le firmware

Source: Le tutoriel MCHobby

Il faut donc imprimer... et mesurer à l'aide d'un outil précis (comme un pied à coulisse 0.05mm)

Comment faire?
Le plus simple, c'est encore de vous aiguiller vers le tutoriel MCHobby sur la calibrage X et Y.
Ce dernier reprend la méthode et les calculs à utiliser.

Bonne amusement avec votre imprimante 3D :-)

Impression de grande pieces ABS - éviter le décollage du lit chauffant

Introduction
Ceux qui ont déjà eu l'occasion d'imprimer de grandes pièces ABS s’aperçoivent rapidement qu'elle à tendance à ce décoller.

Voici un cas pratique particulièrement éloquent... les extrémités n'ayant pas beaucoup de surface d'accrochage, elle s'est décollé... et le Hot-End a fini par taper dedans.

Décrochage d'une pièce d'ABS

Passer de l'acétone sur le plateau pour améliorer l'accrochage ne fût pas suffisant.

Un peu de mécanique
Comprendre ce qui se passe est toujours intéressant pour pouvoir mieux agir.

Comme vous le constatez cette pièces et longue (large à l'écran) et assez bien remplie.
Les couches sur le lit chauffant est à bonne température mais les couches supérieures sont plus froides.
Si elles sont plus froides, l'ABS à tendance à se rétracter... pas de beaucoup certes.
Mais sur une aussi grande longueur, pas beaucoup + pas  beaucoup + pas beaucoup + ... sur chaque millimètres de longueur ça fini par représenter un effort conséquent.

Mise en évidence des contraintes causées par la rétraction de l'ABS.

La solution
La seule vraie solution c'est d'améliorer l'accrochage de la pièce en utilisant une solution d'acétone et d'ABS.

Solution d'Acétone et ABS pour améliorer l'Accrochage

Vous badigeonnez votre lit chauffant avant la chauffe (avec de la ouate par exemple) et cela améliorera encore l’accrochage de vos grandes pièces.

Comment réaliser le mélange

• Débitez 20cm d'ABS en granulé (tronçon de 0.5cm de long) 
• Placer dans un récipient en verre étanche (un pot de confiture ou pesto bien nettoyé).
• Ajoutez de l'acétone (1cm dans ce bocal)
• Agitez régulièrement pendant quelques heures. 

L'acétone va dissoudre l'ABS... pas besoin de chauffer (ce qui pourrait être dangereux) c'est prêt au bout de quelques heures.  

Où acheter

• Imprimante 3D OrdBot Hadron en Kit disponible chez MCHobby
• ABS (dans la gamme 3D de MCHobby)

ABS = Hot-End Magma, PLA = Hot-End JHead

Introduction
Il y a moyen d'imprimer avec de nombreux types de filaments... mais les plus courant reste encore l'ABS et le PLA.
A chacune de ces matières correspondent un Hot-End (tête de chauffe) spécifique.
Il est visiblement difficile de concevoir un Hot-end qui imprime aussi bien de l'ABS que du PLA... et l'expérience tend à démontrer qu'un tel Hot-End non expérimental n'existe pas encore (cela restant encore sujet à discussion).

Il va de soi qu'il existe plusieurs modèles de Hot-End pour l'ABS tout comme pour le PLA. Dans cet article, je vais simplement m'attarder sur deux des modèles les plus connus (je pense)

Les matériaux
Petit détour pour découvrir les matériaux d'impression


ABS 
L'ABS est l'acronyme de "Acrylonitrile butadiène styrène" (Wikipedia). L'ABS est un polymère thermoplastique et les thermoplastique (Wikipédia) ont la propriété de ramollir lorsqu'ils sont chauffés au dessus d'une certaine température et redeviennent dure lorsque la température baisse.
Les plastiques ABS sont largement utilisés dans l'industrie parce qu'ils:

1. Ont une excellente tenue aux choques.
2. Sont relativement rigides
3. Sont légers
4. Peuvent être moulés.

Vous retrouvez de l'ABS dans les appareils électroménagers, les carters d'aspirateurs, les corps de cafetières, etc. Le fabricant de jouets Danois Lego l'utilise pour fabriquer ses fameuses briques de construction.

Dans une imprimante 3D, l'ABS permet de réaliser des prototypes fonctionnels (pour test ou pour être utilisée) L’ABS offre une flexibilité permettant l’impression de certaines pièces de type boucles de verrouillages, ressorts, ...

Pour finir, lorsque vous achetez une imprimante 3D, une partie non négligeable des pièces sont imprimées en ABS. Dans le cas de l'OrdBot, il s'agit des pièces de l'Extrudeur Wade.

La température d'impression de l'ABS se situe entre 220 et 260°C, quoique nous imprimons à 205°C avec notre ABS bleu clair.

L'ABS réclame également l'utilisation d'un lit chauffant réglé sur 110°C (quoique l'impression à partir de 90°C ne pose aucun problème)

PLA
PLA (amidon de maïs modifié) est une sorte de plastique transparent mais biodégradable (compostable). Il est idéal pour le prototypage et plus écologique.
Le PLA est plus dur que du PTFE et fond à plus basse température (environ 180°C à 220°C). Il est stable en dimension... il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une plaque chauffante.

finalement, la PLA en vrac est relativement bon marché et facile à transformer en filament.
Vous trouverez plus d'information sur le PLA dans cet article de Wikipédia ou cet article du wiki RepRap (Anglais).

Les Hot-End
Les Hot-End sont ces parties chauffantes par lesquelles sortent les filaments.

ABS = Hot-End Magma
Le Hot-End magma à été l'objet d'une forte activé sur le Net... mais force est de constater qu'il tient ses promesses.
Le résultat des impressions sont vraiment d'une très grande qualité.

Hot-End Magma pour impression ABS
Source: documentation Ord-Bot de MCHobby

PLA = Hot-End JHead
Le corps du Hot-End JHead est réalise en PTFE, ceci est rendu possible car les températures utilisée pour le PLA sont plus basses.

J-Head pour impression PLA

J-Head pour impression PLA

Où Acheter

• OrdBot en kit disponible chez MCHobby
• Un Hot-End JHead disponible chez MCHobby 
• Un Hot-End Magma disponible chez MCHobby
• De l'ABS chez MCHobby (dans la gamme imprimante 3D)

Les polyFuses de la Ramps

Juste quelques notes sur les PolyFuses de la Ramps.

A quoi le polyFuse sert-il?
Les polyfuse sont des drôles de pastilles carrées se trouvant juste derrière la fiche d'alimentation de votre carte Ramps.

Ce sont des fusibles resettables. Ils déclenchent lorsque le courant est trop important et se réenclenchent automatiquement au bout d'un moment.

Le but est de protéger votre montage et alimentation en surveillant le courant consommé. Si le courant augmente trop, c'est qu'il y a un problème... souvent suffisamment important pour ne pas être ignoré.

Puis-je court-circuiter mon polyFuse?
Surtout pas!!!!
Si vous le court-circuitez, il n'y aura plus rien pour protéger votre alimentation (qui risque de claquer), ni pour protéger votre montage (comme un chauffage de résistance jusqu'a ce qu'elle prenne feu... par exemple).

Et s'il y a un problème, vous pouvez avoir l'assurance que ça va mal tourner dés que vous aurez court-circuité le polyFuse

Je soupçonne mon PolyFuse d'être défectueux, que faire?
Trouvez un ampèremètre et faite une mesure de courant dans le circuit. Si votre polyFuse support 10 Amp et qu'il déclenche à 3 Amp, il y a un problème.

Vous pouvez également relever la tension aux borne de votre alimentation... en cas de court-circuit, cette dernière peut (mais pas obligatoirement) fortement chuter. 

PolyFuse de la Ramps 1.4 (sur OrdBot)
Il y a deux polyFuse derrière la fiche d'alimentation de la Ramp:

1. Un polyFuse de 5A pour les moteurs, ventilateur et HotEnd
2. Un polyFuse de 11A pour le lit chauffant. 

Si vous prêtez attention, vous pouvez constaterez que l'un des polyFuse est plus grand que l'autre.
Le plus grand se trouvant près de la fiche d'alimentation. 

Les polyFuses de l'OrdBot ne peuvent pas se toucher. Ils fonctionnent sur base de la température... et la température de déclenchement des deux polFuse est différente.

Refroidissez les polyFuse avec un ventilateur. En effet, puisqu'ils fonctionnent sur base de la température, il est préférable de bien les refroidir avec un ventilateur.

PolyFuse 11A et HeatBed gourmand
Beaucoup de HeatBed consomment un courant fort proche de 11A... parfois 12A... ce qui n'est pas sans causer de problème avec le polyFuse.

Dans un premier temps, je proposerais d'ajouter quelques longueurs de fils (avec une section suffisante bien entendu) pour augmenter artificiellement la résistance de l'ensemble et ainsi limiter le courant.

Ressource:

• Ce fil de discussion sur RepRap.org représente une chouette source d'information (en anglais).

OrdBot - Système anti-oscillation pour axe Z

Si vous disposez d'un OrdBot (disponible en Kit chez MCHobby), vous aurez constaté que les tiges filetées ont tendance à osciller... ce qui cause des contraintes mécaniques quelques fois trop importantes (et les moteurs bloquent).

Voici des objets a imprimer pour compenser l'oscillation des axes.

 

Ressource

• Les objets sont disponibles ici sur Thingiverse

Realiser un support de bobine pour OrdBot avec MakerBeam

Bonjour à tous,
Nous venons de publier l'article "MakerBeam: realiser un support de bobine pour OrdBot" le blog de MCHobby

De quoi ajouter facilement un support de bobine pour OrdBot...

OrdBot Hadron de MCHobby + support de bobine MakerBeam

Nous savons qu'il est possible d'imprimer un tel support en ABS mais cela représente 2 x 3 heures d'impressions et quelques problèmes d'accrochages causés par la taille des pièces imprimées (15 cm de long sur le plateau)....

Et comme pour imprimer 3 heures il est plus raisonnable de déjà disposer d'un support de bobine... j'ai opté pour un raccourcis en le réalisant en MakerBeam.

Suite de l'article avec instruction de montage ici

Support de Bobine pour OrdBot - Rotation d'objet STL

Comment faire la rotation d'objet STL pour faire une impression 3D?
cela ne parait pas vraiment utile... mais pourtant, voici une question épineuse à laquelle il fallut trouver une réponse.

Introduction
Je voulais imprimer des supports de bobine pour notre OrdBot

Support (droit) de bobine pour Ordbot

Support (gauche) de bobine pour OrdBot

Résultat attendu.... :-)

Vous trouverez ces objets ici sur Thingiverse 

Un problème de hauteur!
Le problème, c'est que ces objets font 153mm de haut... là ou OrdBot fait du 140mm (après réglage)!

Impossible donc d'imprimer une pièce de 153mm en ayant une hauteur maximale de 140mm pour Z.

La solution: 
faire une rotation de l'objet pour qu'il soit couché sur le plateau (qui fait 200mm x 200m).

Note: la vis de l'axe Z qui oscille...
Comme je n'ai pas encore travaillé si haut avec mon imprimante, je n'ai pas encore compensé la déviation mécanique causée par l'oscillation de la vis (en haut).
Cette oscillation est plus importante loin du moteur que près de l'axe... cela occasionne une contrainte mécanique (traction latérale sur l'axe Z). Lorsque cette contrainte  est suffisante, le moteur ne tourne plus et donc il bloque.
Dans mon cas, mon entrainement sur l'axe Z est limité à Z = 110mm.
J'y reviendrais certainement plus tard.

Comment faire une rotation d'objet STL?
La question est surtout avec quoi faire cette rotation.
En effet, cette opération n'est pas possible avec Slic3r... et peut-être pas avec pronterFace (encore à vérifier).

En fouillant le Net, j'ai rencontré le soft NetFabb certes payant mais disponible à l'essai qui à l'énorme avantage de fonctionner sous Linux!

NetFabb Basic, disponible sur le site de l'éditeur, permet de réaliser assez facilement cette rotation.

Voici les différentes étapes:

1) Charger le fichier STL dans NetFabb 

Un fois chargé, vous le voyez en vue isométrique qu'il est bien debout.

2) Passer en vu de côté

Dans cette vue, les axes X et Z sont visible. Nous avons l'axe Y de front (ce que symbolise le petit dessin en bas a droite).

Il est évident sur l'image qu'il faut faire une rotation de 90° dans le sens anti-horlogique. Une rotation sur l'axe Y dans ce cas!

3) Rotation

Choisissez le point de menu "Part --> Rotation".
Et saisir une rotation de 270° (dans le "sens horlogique", ce qui revient à 90° dans le sens anti-horlogique)

Avec pour résultat...

Tadaa.... :-)

4) Re-sauver l'objet en STL

Cela se fait simplement à l'aide du menu "Part --> Export Part --> as STL (ASCII)".

Pensez à utiliser un autre nom de fichier pour ne pas effacer votre fichier STL d'origine.

Et après?
Et bien vous avez vos nouveaux fichiers STL avec les supports couchés plutôt que debout.
Il ne vous reste plus qu'a ajouter ces deux objets dans Sclic3r et préparer votre GCode comme d'habitude pour une impression.

Composition de l'impression des deux supports dans Slic3r

Une fois le GCode produit, ne reste plus qu'a mettre l'impression en musique avec PronterFace.

Impression en ABS pour soutenir le poids de la bobine, température du Hot-End à 205°C, température du lit à environ 100°C.

Rechargement du GCode dans pronterFace pour impression